1980 년대 후반, 와인 마스터 Rosemary George는 Chianti와 Tuscany의 와인 이라는 훌륭한 책을 썼습니다. 이탈리아 와인에 관심이있는 누구에게나 추천합니다. 내가 처음 읽었을 때, 나는 한 가지 사실에 휩싸였다 : 그녀가 까다로운 문제, 예를 들어, "보완 포도"(카베르네, 메를로 등의 여분의 토스카나 포도)를 사용하여 키안티 그녀는 토스카나의 유서 깊은 Isole e Olena 포도원의 Paolo de Marchi를 항상 인용합니다.
키안티 클라 시코 (Chianti Classico) 지역의 여정에 대한 조사를하면서 나는 그를 만났고 이유를 이해했습니다. 파올로와 그의 아내 마르타는 내가 아는 가장 친절한 두 사람입니다. 매우 개방적이며 사람들을 돕기 위해 시간을 할애해야합니다. 그는 또한 세계에서 가장 작은 10 대 와인 생산자 중 하나로 손 꼽히고 있습니다. 그의 의견은 신중하게 생각되어지고 많은 의미를가집니다. 그리고 네, 로즈 메리와 그녀의 책에 대해 이야기 한 이후로 다소 바뀌 었습니다.
그 당시 파올로는 여분의 토스카나 포도를 사용하여 키안티 클래 시코에 광택과 광택을 더하는 전망에 여전히 흥미를 느꼈습니다. 그리고 이것은 간단한 괄호를 필요로합니다. 피렌체와 시에나 사이의 지역은 항상 훌륭한 와인을 생산해 왔지만 Baron Bettino Ricasoli가 1850 년대 Chianti Classico의 공식을 개발했을 때 그는 대부분 Sangiovese, 토스카나의 붉은 색 포도 및 일부의 Canaiolo Toscano (Sangiovese를 부드럽게하는 또 다른 붉은 포도) .
와인은 훌륭하고 메달을 획득했지만 노화가 필요했기 때문에 백포도주 인 Malvasia del Chianti가 포함 된보다 준비가 된 와인을 개발했습니다.
불행하게도, Chianti Classico 지역의 DOC를 개발 한위원회는 후자의 공식을 채택하고 생산자들에게 포도주에 흰 포도를 넣도록 강요했다. 규칙에 따라 생산 된 와인의 대부분은 가난했습니다. 키안티의 이미지는 어려움을 겪었고 많은 우수한 생산자들은 산지 오베와 카베르네 또는 다른 외국 포도 품종의 혼합물을 실험하기 시작했습니다. 예를 들어, 안티 노리 (Antinori)는 탁월한 산지 오베 세 (Sangiovese) DOC 지위를 획득 할 자격이 없기 때문에 Vino da Tavola (테이블 와인, 가장 낮은 카테고리)라고 표시된 Cabernet 블렌드.
빨리 모두는이 선에 따라서 양자 택일 포도주로 실험하고 있고, 많은 것은 또한 그것에게 국제적인 풍미를주기 위하여 그들의 Chianti Classico에 Cabernet 또는 Merlot의 더 작은 백분율을 추가하고 있었다. 파올로는 카베르네 포도원을 심었습니다. "부분적으로는 그 땅이 까베르네 포도에게 좋았 기 때문에 부분적으로는 다른 모든 사람들이 포도주를 재배했기 때문입니다." 그는 원래 자신의 키안티 클라 시코의 몸과 색깔을 개선하기 위해 카 베르네를 사용하려고 생각했지만, 카베르네가 산지오베제를 압도 할 것이라고 결정했다. (그는 요점을 가지고 있으며, 카 벨넷을 가진 많은 키안티스는 독특한 힌트를 가지고있다. 그들의 꽃다발에 덤불의).
그는 마침내 Sangiovese를 칭찬하는 이상적인 포도가 론 밸리 (Rhone Valley)의 고귀한 프랑스 포도 인 Syrah이며, 몇 에이커를 심었다. 그러나 포도원이 생산 될 무렵에는 상보적인 포도를 사용한다는 전체 아이디어에 대해 다시 생각하게되었습니다. "그들은 다시 생각해 봐야합니다." "토스카나의 힘은 어떤 와인 생산지와 마찬가지로 와인의 전형성, 와인을 명백하게 토스카니 화하는 독특한 특성에 있습니다." 이러한 특성은 주로 Sangiovese 포도에서 비롯된 것이며 Tuscans는 Sangiovese 클론 (클론은 다양한 포도입니다)과 협력하여 가능한 최고의 포도를 생산할 수있는 최고의 포도를 생산한다는 결론에 도달했습니다 .
그의 견해로는, 양질의 포도주를 생산하는 열쇠는 포도원에서 일하는 것입니다. 수확이 끝나면 와이너리에서 일어나는 일이 2 차적입니다. 포도는 중요합니다.
파올로의 와인의 전형성에 대한 중요성에 대한 믿음은 단순한 속담이 아닙니다. 그는 26 개국으로 수출하고 있으며, 캘리포니아에서 일하고, 반복적으로 호주를 방문했으며, 전 세계에서 와인을 맛 보았습니다.
호주는 엄청난 자원을 보유하고 있으며 칠레는 노동 비용이 매우 적으며 남아프리카와 마찬가지로 동유럽은 잠자고있는 거인이 될 수있는 미지의 양입니다. 그는 지적했듯이, 거의 모든 사람들이 까베르네와 다른 포도의 중요한 성분으로 "국제적인"와인을 만들어 낼 수 있으며 훌륭한 일을합니다. 국제적인 취향에 호소하려는 시도에서이 길을 따른 토스카니 생산자는 값싼 노동력이나 기계화를 사용할 수있는 경쟁자보다 훨씬 높은 비용으로 시장에서 가격을 책정 할 수 있습니다.
대신, 가능한 최고의 토스카나 와인을 생산하기 위해 노력한다면, 그들은 독특한 와인을 생산할 것이며, 와인은 감정가들에 의해 항상 추구 될 것입니다.
이 시점에서 Paolo 가 그의 까베르네와 시라 포도원에서 포도로 무엇을하는지 궁금 할 것입니다. Collezione De Marchi라는 와인을 만듭니다. 몇 년 전 맹인 시음회에서 4 위를 차지했고, 3 개의 로본 밸리 와인과 샤르도네 (Chardonnay)의 뒤를 잇는 시에라 (Syrah) 인 Gembero Rosso의 고블른 고블릿 3 점과 Parker 점수 90 점을 획득 한 Cabernet Collezione De Marchi가 있습니다. Collezione De Marchi, 배럴 발효 샤르도네. 파올로는 여전히 만족스럽지 못하다. "매년 더 좋아 지지만."
반면에 Isole e Olena 라벨은 Chianti Classico 지역의 토스카나 와인에 기대되는 전통적인 토스카나 와인을 위해 예약되어 있습니다. 약 80 %의 Sangiovese, Canaiolo, 그리고 (그것이 필요한 경우) 최대 5 %의 Syrah에서 만들어진 Chianti Classico가 있습니다. 그런 다음 Cealfarello, "Isole e Olena가 무엇인지", 파올로의 Chianti Classico Riserva였던 극도로 세련된 100 % Sangiovese 테이블 와인은 DOC위원회에서 Chianti Classico를 Sangiovese만으로 만들 수있게했습니다. Chianti Classico는 Sangiovese에서 만들 수 있기 때문에, 우리는 Paolo가 결정한 것을 볼 것입니다. 마지막으로 수확 초기에 고른 흰 포도 (Malvasia와 Trebbiano)로 만든 투스카니의 환영과 유쾌한 전통 와인 인 Vinsanto가 있으며, 1 월에 건포도로 시들고, 배럴당 발효되고 노화됩니다. 병에 넣기 전에 4 년 동안. Paolo의 수익률은 엄청나게 작으며 Vinsanto는 이탈리아의 최고 디저트 와인 중 하나로 간주됩니다.
방문객은 Isole e Olena에 오신 것을 환영합니다. 약속을 지키기 위해 미리 전화하지 않는 한 사람들이 도착시에 무엇을하고 있는지를 예상해서는 안됩니다. 내가 처음 갔을 때 안뜰에 아크 용접기 ( "바위를 치우는 것이 기계에서 뛰쳐 나왔다")를 트레일러에 고정시킨 몇 명의 남자를 발견하고 새로운 포도원으로 몰아 넣었다. 부동산 관리자 인 Piero Masi와 함께 상황이 어떻게 진행되고 있는지보기 위해 100 에이커가 넘는 포도원이 있습니다.
Isole e Olena에 도달하려면 피렌체에서 Siena로가는 고속도로를 타고 San Donato에서 내립니다. San Donato를지나 Castellina 방면으로오다가 Isole 표지판이 나오면 우회전하십시오. 이제는 부분적으로 포장 된 도로가 파올로가 Agritourism을 실행하지 않는 이유 중 하나입니다. "나는 일주일 동안 방을 한 번 임대했습니다."그가 말했습니다. "그 남자는 벤틀리가 있었는데 집까지 차를 몰고 바닥을 닦고 이튿날 아침 피렌체로 떠났습니다." 다른 이유는? "내 와인에는 시간이 좀 걸릴거야."
[Danette St. Onge 편집]